Штукатурка — один из распространённых способов внутренней и наружной отделки стен из газобетона (газосиликатных блоков). При выполнении этой работы многие не учитывают тот факт, что штукатурка газобетона отличается от штукатурки обычных кирпичных или монолитных бетонных поверхностей.
К написанию данной статьи меня подтолкнуло письмо от одного из посетителей сайта. Хочу сейчас его процитировать, чтобы Вы поняли, к каким последствиям могут иногда привести ошибки при выполнении отделки газобетонных стен:
<<< Построили дом из газосиликатных блоков
- БЕЗ армопояса и армирования рядов (армировались только оконные проемы)
- БЕЗ клея, используя обычный цементно-песчаный раствор
Наружняя отделка (фасад): слой штукатурки (цементно-песчаной) — грунтовка — шпатлевка фасадная Церезит (2 слоя) — грунтовка — краска Тиккурила.
Внутренняя отделка: слой штукатурки (цементно-песчаной) — грунтовка для внутренних работ — 3 слоя шпатлевки
Спустя год (если не сразу после окончания работ) внутри и снаружи на стенах появилась «ПАУТИНКА» трещинок и после дождя видны швы, потом они высыхают и их следы пропадают!
Скажите, пожалуйста, в чем может быть причина? Прочитали, что стены (дом) из газосиликата обязательно должны «дышать», нужна паропроницаемость и в то же время гидроскопичность, и если наружняя отделка «неправильная», то влага не может выйти наружу и образуются трещины. Чем же на самом деле нужно было отделывать стены внутри и снаружи? И что теперь делать? Нужно ли сдирать всю отделку и переделывать заново, если нужно, то только снаружи или и внутри? И насколько критичны наши ошибки, к чему могут привести? >>>
Да, грустная история. Мы можем только догадываться, сколько денег в данном случае было потрачено напрасно. И я уже несколько раз своими глазами видел результаты подобных ошибок. Давайте сейчас попробуем разобраться в этом вопросе и решить, как правильно должна выполняться штукатурка стен из газобетона.
В первую очередь мы должны понять, что стены построенные из газобетона существенно отличаются от стен построенных из пенобетона, и уж тем более от кирпичных стен.
И газобетон, и пенобетон являются ячеистыми лёгкими бетонами. Вначале они создавались как утеплители и только потом стали применяться как конструкционные материалы. На этом схожесть этих материалов заканчивается.
Производятся они по совершенно разным технологиям. О пенобетоне мы еще поговорим в отдельной статье. А сейчас остановимся на газобетоне. О нём мы подробно говорили в статье «Газосиликатные блоки». При производстве газобетона в него добавляется алюминиевая пудра, которая и является газообразователем. Именно благодаря ей материал приобретает открытую ячеистую структуру. Т.е. поры — открытые, в отличие от пенобетона, у которого поры закрытые.
Это и обуславливает высокую паропроницаемость газобетона, гораздо более высокую чем у пенобетона и кирпича. Поэтому и к отделке стен из газобетона нужно подходить прежде всего с учётом этого фактора.
Итак, теперь допустим теплотехнический расчёт показал, что толщина наших газобетонных стен достаточна для той климатической зоны, в которой строится дом и мы можем обойтись двухсторонней штукатуркой без наружного утепления. Но всё это нужно учитывать уже на этапе возведения стен. О том, что кладку газобетона на цементно-песчаный раствор выполнять не целесообразно и о том, как нужно выполнять армирование кладки под последующее оштукатуривание, я подробно говорил в статье «Дом из газосиликатных блоков«.
Как мы видим из письма нашего читателя в обоих этих пунктах были допущены ошибки. А ведь эти рекомендации обозначаются в инструкциях производителей газобетонных блоков.
Теперь следующий момент. Обязательно нужно знать, что приступать к наружному оштукатуриванию фасада можно только после выполнения внутренней отделки дома. По крайней мере всех так называемых «мокрых процессов», таких как — заливка стяжек, штукатурка, шпатлёвка. Самой грубой ошибкой будет, если Вы например, в течении строительного сезона поставите дом и отштукатурите фасад снаружи, а зимой начнёте выполнять внутреннюю отделку.
При этом сотни литров воды используемой в мокрых процессах, испаряясь, будут большей частью выходить не только через вентиляцию, но и через стены. При отрицательных температурах на улице, водяные пары будут конденсироваться в толще стены и при определённых условиях на границе газобетона и слоя наружной штукатурки. При последующем замерзании этой влаги, штукатурка может просто отслоиться. Как некоторые говорят, произойдёт отстрел.
Таким образом, учитывая всё вышесказанное, начинаем мы с внутренней штукатурки. Вообще конечно обычный цементно-песчаный раствор плохо подходит для этой работы. Во-первых, помимо плохой адгезии такой штукатурки к стенам, газобетон очень быстро забирает из неё воду и поверхность при высушивании может покрываться паутинкой маленьких трещинок. Даже качественная предварительная грунтовка не всегда помогает.
Во-вторых, слой цементно-песчаной штукатурки в разы снижает паропроницаемость наших стен. Внутренний микроклимат в доме ухудшается. Если мы построили дом из пенобетонных блоков или из кирпича, то паропроницаемость штукатурки уже не так важна. А уж если наши стены из газобетона, то может не стоит терять такое замечательное его свойство, как способность стен дышать.
Таким образом лучше всё таки остановиться на штукатурных смесях специально предназначенных для ячеистых бетонов. К тому же сейчас существуют вполне доступные, более дешёвые российские аналоги зарубежных марок. Я конечно не хочу ни кого рекламировать, но просто, чтобы вы поняли о чём я говорю: можете посмотреть в интернете, например, продукцию компании «Победит». У них существует целая линейка продукции, предназначенной для внутреннего и наружного оштукатуривания газобетона.
Теперь переходим к наружной отделке наших стен. Здесь уже с большей категоричностью можно сказать, что для наружного оштукатуривания применение обычного цементно-песчаного раствора не допускается. Главным образом это связано с более низкой паропроницаемостью такой штукатурки по сравнению с газобетоном. Это противоречит правилу, говорящему, что для любой многослойной дышащей стены паропроницаемость от слоя к слою изнутри наружу должна увеличиваться или хотя бы быть соизмеримой.
Работы по наружной отделке в данном случае нужно проводить в следующей последовательности:
- грунтовка фасада специальными составами для ячеистых бетонов;
- закрепление на фасаде армировочной сетки из специального щелочестойкого стекловолокна. О том, что использование армировочной сетки при наружной штукатурке обязательно, говорится практически в любом пособии для маляров-штукатуров. Сетка легко крепится к газобетону обычными саморезами по дереву;
- нанесение специальной поризованной штукатурной смеси с высоким коэффициентом паропроницаемости;
- окрашивание фасада любыми паропроницаемыми красками либо нанесение тонкослойных декоративных фасадных покрытий.
Поверх финишного покрытия, для увеличения долговечности фасада, также часто рекомендуют дополнительно нанести слой гидрофобизатора. Только перед его нанесением лучше всё таки выждать, пока построенный дом по максимуму просохнет. Т.е. примерно через 1-1,5 года после завершения внутренних и наружных отделочных работ. И слой гидрофобизатора должен быть очень тонким.
Подытожив всё вышесказанное можно заметить, что оштукатуривание газобетона — не такая уж дешёвая операция, как многим хотелось бы думать. К чему может привести экономия на материалах в данном случае, мы убедились в самом начале статьи. Поэтому в очередной раз могу сказать: нет плохих стройматериалов, есть неправильное и не целесообразное их использование. Если уж Вы решили штукатурить газобетон, то делайте это с использованием подходящих именно для этого случая материалов.
СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:
- Утепленный брус (пенобрус) - производство и строительство дома.
- Утепление стен дома снаружи и изнутри.
- Сухая стяжка пола своими руками.
- Деревянный дом. Какую технологию выбрать?
- Дом из клееного бруса. О чем молчат производители?
Лучший способ выразить благодарность автору - поделиться ссылкой на статью с друзьями!
| Паразиты живут внутри каждого! Совет врача - возьмите 120 мл кипятка и... |
Смотрите, так можно "замедлить" Ваш электросчётчик в 2 раза! ... Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику ...
Доброго времни суток всем! Ищу хорошие советы. Мой дачный домик построен примерно 20 лет назад. Газобетон привезен из Прибалтики. Поэтому марку и его характеристики я назвать не могу. Кладку производили РАЗУМЕЕТСЯ )) на обычный раствор. Первый этаж обшит давно. Ничего не штукатурилось. Прямо по стенам прикреплена битумная бумага, затем мин.вата Урса, которая так же закрыта битумной бумагой (чувствую люди сейчас сморщатся ☺☺, но в те времена современных материалов не существовало). Далее уже чистовая отделка — вагонка и обои. Второй этаж вообще в первозданном виде, не обшит, не утеплен, не оштукатурен. Дом имеет некоторые трещинки, но фундамент цел. Более значительные трещины имеет пристройка (типа крыльца) после установки новых дверей и нового окна, это расстраивает и пугает. Недавно поменяла окна на пластиковые и мне сказали, что теперь дом «закупорен» и так сифонить уже не будет и поэтому надо дом штукатурить и утеплять с фасада. Я и сама это понимаю.. Использовать сайдинг мне не хочется. Подскажите как делать правильно, не сделать катастрофу, не развалить дом… Мне иногда кажется, что он цел благодаря тому, что я почти бездействовала, не имела возможностей взяться …. Если можно подробный ответ… для женщин не строителей…Буду благодарна всем, кто откликнется!
Дом старый кирпичный. Сделана перепланировка и выделена ванна и душевая, простенки которой из газоселиката. Душевую планирую оформить стеклянной мозаикой, а ванну керамической плиткой. Простенки пока только сложены. Как подготовить эти стены под стеклянную мозаику и керамическую плитку? Какие материалы и порядок их нанесения, т.е. последовательность?
Столько всего написано. Вопрос следующий, если построить коробку и сразу отделать фасад эковатой ветрозащитой и сайдингов с вентилруемым зазором, а внутри зашить стены эковатой и ГВЛом, можно ли будет заниматься отделкой внутри сразу при условии что мокрых работ будет не много и только в сан.узлах? Прошу прощения за возможную неграмотность, строиться только собираюсь вот читаю что строители не обманывали
Добрый день,Дмитрий.
Построил дом из газосиликатных блоков пл.(500)толщина 240мм, Ростовская обл.,хотел сделать с наружи штукатуркой, внутри блок хаус.
Вопрос надо ли внутри штукатурить перед обшивкой блок-хауса?
С искр.уважением Петр.
Добрый день. Нет, подобного требования нет. Слой штукатурки в данном случае практически ничего не даёт. Только перерасход материала и лишние трудозатраты.
Благодарю вас, за своевременный ответ.
Очень хороший сайт, уже не в первый раз выручаете.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста нормы расхода на 1кв.м штукатурки и шпатлевки на газобетонный дом (внутренняя отделка). Нигде не могу найти информацию, просто везти нужно будет по реке и нельзя не докупить материалов!!!! Заранее спасибо за ответ!
Здравствуйте. Расход подобных материалов может различаться и в довольно широком диапазоне. Расход штукатурки зависит от качества кладки стен, расход шпатлёвки зависит от качества выполнения штукатурки и от манеры работы самого шпатлёвщика (кто-то замешивает погуще, кто-то пожиже, у кого-то слой получается толще, у кого-то тоньше, разница в полмилиметра в итоге может сложиться в несколько мешков смеси). Точно Вам никто не подскажет, поэтому Вы и нигде не можете найти информацию. Могу посоветовать Вам почитать инструкции по применению смесей, которые Вы будете покупать. На любых мешках любого материала расход написан. Он обычно указан в виде какого-то диапазона. Можете принять в расчёт наибольший расход из этого диапазона.
Сейчас прикинул, одного мешка 30кг хватает на 1,8-2,8 м2. Штукатурка Ротбанд. Зависит на сколько прямая стена и как выставить маяки. 2,8 это где стена идеально прямая и ровная, а маяки установлены вплотную. До шпатлевки еще дело не дошло.
Добрый день. Подскажите, через какое время можно начинать внутренние и наружные отделочные работы, дом из ГГБ 300мм? Строители утверждают, что газосиликат дает усадку и нужно выждать один год.
Я об этом раньше не слышал. Больше мне сказать нечего.
Дмитрий,полагаюсь на ваш профессионализм, скажите я правильно понял, что после возведения коробки под крышу я могу начать внутреннюю отделку и поставить окна? Меня просто убеждали, что надо выждать пока дом даст усадку.
Да, правильно.
О как! А только недавно было сказано о тысячах коттеджных поселков, где стены из газосиликата возводят одновременно с облицовкой кирпичом.
Дмитрий, вопрос Вам: при облицовке тысячи строителей в этих случаях предусматривают какие-то хитрые ходы, чтобы не запирать парообмен изнутри-наружу или тупо не учитывают этот нюанс?
Поменял ответ, потому что просто не хочу разводить дискуссию по поводу усадки дома из газобетона. Ну это смешно, ждать год. Деревянный сруб не все год выжидают.
По поводу нюанса, да, его тупо не учитывают.
доброго времени суток Дмитрий.По поводу нюансов при ооблицовке дома из газобетона,кирпичем.Производитель ГБ рекомендует делать вент.отверстия в районе карниза и цоколя кирпичной кладки.В этом случае будет ЗЕР ГУД.
Здравствуйте, Сергей. Одно из общеизвестных правил строительства «здоровых» стен говорит, что паропроницаемость материалов составляющих пирог стены должна увеличиваться изнутри наружу. Паропроницаемость же облицовочного кирпича наоборот ниже паропроницаемости газобетона, поэтому производитель и рекомендует делать вент.зазор. Такой же вент.зазор делается и при облицовке фасада виниловым или металлическим сайдингом и другими навесными фасадными системами.
[…] Фасадная штукатурка. Утепление фасадов штукатуркой […]
Добрый день.
подскажите пожалуйста, какую использовать штукатурку и краску (внутри и снаружи дома) стена — «пирог» — кирпичная кладка -в один кирпич+ снаружи утеплено газоблоком М400 толщиной — 200мм
заранее благодарен
Внутри — штукатурка любая (цементно-песчаная, известковая или гипсовая), краска — любая водоэмульсионная (воднодисперсионная) для внутренних работ. Снаружи — штукатурка лучше фасадная на гипсовой основе. Краска также фасадная. Если Вы хотели, чтобы я назвал фирмы-изгтовители, извините не могу. Выбор сейчас очень большой, в разных регионах страны разный. Советуйтесь с продавцами-консультантами. Есть одно универсальное правило — чем дороже, тем лучше.
Наши стены из газосиликата мы утеплили минеральной ватой и ветрозащитой, сверху металлосайдинг, как вы рекомендовали, но дом пока так утеплен только с трех сторон (технически невозможно утеплить 1 большую стену) окна вставлены можно ли отделывать стены внутри (обивка гипсокартоном и внутренние кирпичные стены затирка теплоном)?
Да, конечно можно.
Спасибо за ответ.
А с внутренней отделкой и газобетонными стенами ничего не случится за период осень-зима-весна без внешней защиты (штукатурки)фасадов? Может лучше тогда все на следующий сезон перенести…
Станислав, можете за это не переживать, со стенами ничего не случится. С внутренней отделкой (если конечно дом отапливается) тоже ничего не случится.
Подскажите как быть: на данный момент возведены стены из газобетона. Встает вопрос что делать далее — сначала штукатурить фасад (пока дожди не начались), а потом уводить под кровлю) и заниматься внутренней отделкой (но успеть все мокрые работы до морозов)…или делать кровлю, затем внутреннюю отделку, а фасад на следующий год оставить.
Лучше выбрать второй вариант.
Сначала надо делать кровлю и внутрянку, фасад оставляем «на потом». Потому что влага, которая будет выделяться из помещения во время внутренних работ, будет сифонить не только через окна, но и через «дышащие» стены. Если их сразу укрыть снаружи — то выделение влаги будет чересчур интенсивным и будет пропитывать стены, не выводя должным образом влагу. Это, кстати, бич всех современных «сраителей» (строителями их назвать не могу). Сдали «скорлупу», а потом народ вселяется в дом — и начинает делать стяжки, штукатурки — и в итоге стены фасадов трещат, как мартовский лед. В Беларуси сейчас это проблема №1 во всех высотках, сданных в эксплуатацию за последние 10 лет. Особенно укрытых пенопластом.
Еще раз повторимся: внутрянка делается ПЕРЕД наружкой! При этом, избегаем любых «мокрых» работ во время морозного периода. Это если вы строите «для себя». Калориферы ситуацию кардинально не лечат…
1.»По поводу тёплых штукатурок — конечно 850 руб. за 7 кг — это перебор.» Интересно, а с чем сравнивалось понятие «перебор»? Сравнивать «Умку» можно только с системой из минеральной ваты. Почему? Да потому что пенопласт на газосиликате отметаем сразу, из-за его фактически нулевой паропроницаемости. Любые другие штукатурные системы не проходят как по технологичности нанесения, так и по SWOT-показателям системы на стене (дешевая цена, но крайне низкие показатели паропроницаемости, необходимость дополнительной гидроизоляции поверхности, декорирования, подготовки, армирования — под каждым из этих слов понимаются «отдельный технологический проход», «отдельная стоимость» и главное — конфликт с характеристиками даже самого плотного (холодного) газобетона).
При укрытии газобетона смотрим на паропроницаемость — она должна увеличиваться изнутри стены наружу, с каждым последующим слоем. У любых цементно-песчаных штукатурок она 0,9-0,11. У газобетона — в зависимости от плотности — она будет 0,12-0,19.
Любая «дешевая» штукатурная система требует предварительного выравнивания стены (создаем пленочный подпор)с армированием, грунтованием, декорированием, грунтованием и покраской. Акриловые штукатурки нельзя, можно только силиконовые или силикатные — смотрим ценник…
По теплым штукатуркам из Украины — все, кроме «Умки» делаются на основе перлита. А посему в них отсутствует гидрофобность как таковая. Некоторые производители заявили, что сделали на перлите гидрофобную штукатурку. Вот бы интересно было бы глянуть на РЕАЛЬНЫЕ цифры паропроницаемости их псевдо-произведений..
Утепление газобетона минеральной ватой лучше делать только в вентилируемом фасаде с веторобарьером (кхм-м-м… по пожаробезопасности вот только будет «но»). Если же вата будет применена в «контактной» системе — с армированием, оштукатуриванием и покраской — то как клей, так и декорирование ваты тоже создают «пленочный подпор» на фасаде. Мало кто говорит об этом — но есть факт: вата если вобрала в себя влагу (никогда не верьте в чушь о ее полной гидрофобности!!!), то назад она уже ее не отдаст. Вата будет коробиться, набухать, выделять свой клеевой состав — но воду не отдаст.
Культура строительства. Высококлассный каменщик, способный выложить эталонную стену из газосиликата (тем более с замочным соединением) — большая редкость, на самом деле! И стоит его работа далеко не малых денег. Среднестатистический каменщик даже в газобетонной стене «ваяет» кладку с погрешностью по вертикали порой до 3 см на разных участках. Поэтому говорить, что стену из газобетона достаточно только покрасить силиконовой краской — самообман. Разве что если это не дом, а какой-то хлев/гараж и т.п. хозяйственные помещения.
Почему «Умка» дорогая? Да потому что ее основной ингредиент — керамический шарик — родом из Германии, производится по уникальной технологии, аналогов которой в пост-Союзе нет! Импорт и дает основной отпечаток на цену.
Сравните стоимость квадратного метра отделки фасада минеральной ватой — а потом сравните стоимость отделки «Умкой» UB-21 (аналог — турецкий Thermover, польский ETG, украинский UDK SP). При этом, «Умка» БОЛЕЕ ЧЕМ соответствует всем постулатам по требованию к материалам для укрытия стен из ячеистого газосиликата (особенно автоклавного твердения), так и для керамики.
ЗЫ И еще. Давайте будем откровенны: почему мы покупаем газобетон? Как бы там ни было, главнй фактор — цена. Она очень низка — как в себестоимости материала, так в стоимости и скорости проведения работ. Все остальное — это уже поиск компромиссов. Но вряд ли дешевых и при этом технически практичных. Утопия!
Пенопласт я, конечно, не люблю, но это — «пенопласт на газосиликате отметаем сразу, из-за его фактически нулевой паропроницаемости» жэстачайшы паклёп. Малая паропроницаемость у экструзионных материалов поскольку их поры замкнутые. Пластину пенопласта, если к губам приложить, запросто можно «продуть» усилием своих легких…
Вообще у Кости много спорных утверждений.
Походу, он усиленно дует в сторону Умки.
«Пластину пенопласта, если к губам приложить, запросто можно «продуть» усилием своих легких…»
Оригинально, снимаю шляпу!!!
:)))
Помогите мне нужен совет. Дом из газобетонных блоков D500 400мм. Собираюсь оштукатурить фасад штукатуркой для газобетона ИНСИ, Зимой собирался штукатурить внутри дома, как понимаю этого делать не нужно, а если оставить оштукатуривание внутри помещения на следующее лето, с фасадом зимой ни чего не случится? Штукатурка уже куплена, внутри дома до штукатурки много работы до зимы не успею поэтому собираюсь оштукатурить фасад. Подскажите что делать?
Штукатурьте снаружи. В холодное время года старайтесь избегать при внутренней отделки процессов, связанных с большим испарением влаги (заливка стяжек, штукатурка стен)
Подскажите а как правильно утеплить дом из газосиликатных блоков если будем отделывать металлическим сайдинг (минеральная ва и нужна ли ветрозащита — говорят что потом из за нее скапливается конденсат)?
Лучше использовать минераловатный утеплитель. Ветрозащита обязательна. В качестве ветрозащиты используйте влаго-ветро-защитную паропроницаемую мембрану. Именно мембрану. Она пропускает водяные пары изнутри наружу. Чтобы избежать неприятностей связанных с конденсатом, обязательно нужно устраивать между мембраной и сайдингом вентилируемый зазор. Посмотрите статьи и комментарии на тему обшивки стен сайдингом http://stroyu-dom-sam.ru/category/oblitsovka-sten/. Там эту тему обсуждали.
Дмитрий спасибо за статью! Построил себе дом из газоблока(инси) толщиной 0,4м в Челябинской области. Штукатурю самостоятельно, сейчас внутрення отделка, штукатурка ротбанд кнауф. Как считаете, эта штукатурка для внутренней отделки подходит?
Так же очень беспокоюсь за тепло в доме и все не могу выбрать чем штукатурить фасад. Смотрю на теплую штукатурку Умка, но цена в 850 рублей за мешок 7кг слегка смущает. Какие еще бывают аналогичные теплые штукатурки? Или будет достаточно обычную штукатурку для газоблока? Так же в них еще не разбираюсь, можете подсказать названия?
Ротбанд кнауф — хорошая штукатурка. Всегда нравилось с ней работать. Хотя для себя я бы выбрал более дешёвый отечественный аналог, например, ЕК TG-40 или Волма. Практически ничем не отличаются, а цена примерно на треть меньше.
По поводу тёплых штукатурок — конечно 850 руб. за 7 кг — это перебор. Хотя у каждого свой уровень доходов. Рекламу «умки» видел. Красиво рассказывают, но сам не пробовал, поэтому сказать ничего не могу. Если боитесь за тепло в доме, подумайте о наружном утеплении. Тем более теплотехнический расчет, о котором я говорил здесь http://stroyu-dom-sam.ru/uteplenie-sten-snaruzhi/, показывает, что для Челябинской области толщины стен из газобетона (например, марки D-600) в 40 см не достаточно.
Лично я считаю, что любая экономия на утеплении дома, через не продолжительное время перекроется затратами на отопление, если конечно Вы не умеете сматывать газовый счётчик.
Спасибо за ответ! Очень полезная эта программа Теремок. Газоблок для дома использовали D400 с коэффициентом теплопроводности 0,11 по заверению производителя, что по программе соответствует марке D300, а тогда по расчетам достаточно толщины стены 0,36 м.
Наружное утепление получается достаточно трудоемкое для самостоятельного утепления, поэтому и думал использовать умку. Нашел другой аналог, но тоже почему-то украинский. Странно что аналогов так мало.
Как вы считаете, на ваш вкус, если дом оштукатурить Ceresit CT 24 и не делать декоративную штукатурку затем, а только покрасить, как это будет смотреться? Все таки я опасаюсь делать несколько слоев, вдруг отпадут.
Если вы достаточно хорошо владеете шпателем (мастерком) и тёркой, то смотреться будет не плохо. А толстый слой штукатурки действительно лучше не делать.
При укрытии фасада из ячеистого газобетона теплоизоляционными штукатурками, разработанными по немецкой технологии, специально для газобетона — TM UMKA, UDK SP, ETG и т.п. — в которых главным фракционным заполнителем служит запеченный керамический шарик с пористой внутренней структурой — армирование фасада вообще не нужно! Достаточно пройтись перед нанесением штукатурки по фасаду грунтовкой глубокого проникновения (аналог Ceresit CT-17) — для выравнивания водопоглощения — и сразу наносить штукатурку. Ее ячеистая структура полностью «отзеркаливает» структуру газобетона. Имея схожую удельную прочность, заметно бОльшую паропроницаемость, и низкий вес (полный крафт-мешок весит всего 7кг!!!) эти штукатурки создают однородный массив на фасаде, неся также функции декора («барашек» с зерном 2мм), гидроизоляции, звукоизоляции (2см слоя дают дополнительную защиту в 43Дб), пожаробезопасности (класс НГ) и др.
Все системы Baumit, Ceresit и т.п. — многослойные, с сеткой, подготовкой и т.д. — реально являются несуразицами «вчерашнего дня»!
Евгений, подскажите, а как быть, если газобетонные блоки надо утеплить снаружи, например с использованием ЭППС? Думаю, что в моем случае (Московская область блок D400 375 мм, большой объем помещений) одной штукатурки недостаточно. Возможно ли на ЭППС укрывать теплоизоляционными штукатурками? Или какой выход найти? Спасибо.
Владимир,
а смысл укрывать пенопласт еще дополнительно «теплыми штукатурками»? Пенопласт создает суровый конфликт по паропроницаемости с газосиликатом. Т.е. в запрашиваемом Вами варианте получается система «дышим-не дышим-дышим»
Если у Вас такой тонкий и прохладный блок — то тут «Умки» (или ее польский аналог ETG B-370) в ваших климатических условиях надо будет наносить не менее 3-4см (читаем как неплохо, но и недешево).
Спасибо вам за сайт, очень полезный ресурс, мне ВСЁ-ВСЁ-ВСЁ здесь очень нравится…
Решил вам немного помочь и послал этот пост в социальные закладки.
Подскажите пожалуйста тогда лучше может быть отделать такие стены металлическим сайдингом или облицовочным кирпичом? Что из вариантов является наиболее удачным?
Можно и сайдингом, можно и кирпичом. Выбор зависит от Ваших личных предпочтений и наличия средств. Кирпичом будет подороже.
Газобетон и бетоные блоки одно и тоже и шукатурить их очень тяжело? так как штукатурка отслаиваеться. Если штукатурить по маякам старым способом (отвес и гвозди) после маячинья лучше в газоблоки забить часто гвозди под наклоном 45 град. если бетоные блоки то забурть перфоратором дыки под наклоном и встарить арматуру толщин. 5милл. или гвозди (гвоздь лечше иза шляпки)Такит способом можно выравнивать стены любых завалов. Штукатурка не отвалица
Вполне приемлемым (и экономичным) решением, на мой взгляд, было бы оштукатуривание таких фасадов известковым раствором по сетке. И паропроницаемость сохраняем, и трещин не будет. Ваше мнение?
В начале своей трудовой деятельности, я несколько лет работал на ремонте фасадов зданий. Ох, скажу я Вам, и нагляделся я на эту известковую штукатурку. Штукатурить дом изнутри — это одно, а снаружи — это другое. Попробовать сделать можно всё, но вопрос — насколько это будет долговечным. Голый известковый раствор для фасада слишком слаб. Нужно добавлять цемент. В итоге мы снова начинаем терять паропроницаемость. Для кирпича, пенобетона — это не имеет значения. Для газобетона — лучше не рисковать.
Я не имел в виду «голый» известковый раствор. Это, действительно, непрочная и недолговечная отделка. Классика известкового раствора — марка 25. Т.е. цемент, конечно, есть, и что тут такого? И пено- и газобетоны- это группа ячеистых бетонов, и в их составе тоже есть цемент.
Я не против рекламируемых легких сухих смесей, но и в них все равно цемент присутствует. А главный их недостаток — они сухие (ну и не дешевые). Тогда как известковую массу для раствора нужно довольно долго готовить, зато и результат лучше.
Дмитрий, я построил дом из газобетона 375мм D400/ Так ли уж важна паропроницаемость? Сколько через него воздуха-пара проходит? Несколько процентов. Так может закрыть стену изнутри «надёжной» штукатуркой, тем самым исключив доступ пара в блоки. Затем закрыть блоки снаружи паропроницаемыми материалами. Возможно я ошибаюсь, но в чем риск?
Владимир, я не совсем понимаю суть вопроса. О каком риске идёт речь?
Извините, не четко сформулировал вопрос. Не будет ли большой беды (плесень, сырость и т.д.)в случае, если ГБ изнутри закрыть паронепроницаемой штукатуркой, исключив, таким образом, поступление пара (влаги) в блоки, а затем утеплить блоки снаружи?
Большой беды не будет. Только нужно помнить, что когда во внутренней отделке наружных стен мы применяем пароизоляционные материалы, нужно обстоятельно продумать вопрос о вентиляции дома. Как минимум должна быть предусмотрена естественная вентиляция. Иначе повышенная влажность в доме будет ощущаться. Например, это хорошо проявляется зимой, когда окна начинают «плакать», т.е. образуется большое количество конденсата, вплоть до лужиц на подоконниках.
Трещинки или «паутинка» появились и будут появляться,как вариант, из -за разности температурного коэффициэнта линейного расширения газосиликата и ц-п штукатурки. Минимальная видимость трещинок будет при температуре при которой штукатурка наносилась и отвердевала. Убедился на собственном опыте,заметив что размеры трещинок могут колебаться.
Дмитрий, какого мнения Вы придерживаетесь на предмет того, что кладку из ячеистого бетона автоклавного твердения на клею (при достаточно профессиональном монтаже стен) можно не шпатлевать-штукатурить, а покрыть слоем фактурной фасадной краски по грунту с дополнительной обработкой гидрофобизитором на ответственных участках? С учетом того, что и гидрофобизаторы и фасадные краски должны иметь коэф. паропропускания не менее 0,02.
Как бы по точнее выразиться. Каждый отделочный слой имеет свои пределы возможной обеспечаемой защищённости. Т.е. краска и гидрофобизатор способны защитить штукатурный слой, фасадная штукатурка способна защитить пористый газобетон. Но краска и гидрофобизатор вряд ли защитят пористую структуру газобетона. Хотя я если честно не пробовал и подобных отзывов пока не слышал.
Интересно, а что может помешать фасадной краске, у которой укрывистость и адгезия значительно выше, чем у штукатурки, обеспечить меньшую защищенность ячеистого бетона?
Насколько я понимаю, штукатурный слой нужен для выравнивания поверхности стены перед нанесением декоративного покрытия. Но из ячеистого бетона вышедшего из-под автоклавной камеры и распиленного с идеальной геометрией можно выгнать такую ровную стенку, что штукатурка и не требуется. А фактурная краска имеет толстый слой, который все мелкие неровности скрывает. Или еще я видел, как фактурным валиком просто катали поверхность отколированным и несколько разжиженным шпатлевочным составом. Расход, конечно, больше но работ (подходов к стене)минимум.
какие бы блоки не были, какие бы строители их не ложили, сколько бы они усилий не прикладывали такой ровности стены как после штукатурки все равно не добьетесь