• ударопрочность и долговечность;
• влагостойкость, возможность эксплуатации в интервалах от -50 до +50° С и стойкость к резким перепадам температуры;
• эстетичный внешний вид;
• быстрый и довольно простой монтаж;
• невысокая стоимость отделки;
• готовая облицовка не требует тщательного ухода, достаточно иногда обмывать водой (можно просто из шланга).

1. способ по сложнее — нужно нарисовать все стены дома на бумаге с соблюдением масштаба, указать места установки соединительных Н-профилей и поштучно расчертить панели, при этом сразу определяя куда какие обрезки пойдут.
2. способ по легче — нужно сосчитать общую площадь всех обшиваемых стен дома, вычесть из неё площадь всех окон и дверей и разделить на площадь одной панели (для сайдинга Fine Ber — 0,75 м²). Полученное число панелей нужно увеличить примерно на 5-10%  (расход на обрезки) в зависимости от сложности конфигурации фасада. В любом случае панели всегда можно докупить или вернуть излишки обратно в магазин.

    Для монтажа 100 м² сайдинга потребуется около 2000 саморезов. Лучше всего использовать оцинкованные (блестящие) саморезы с прессшайбой длиной 25-35 мм. Использовать для крепления панелей гвозди я не рекомендую (молотком можно повредить панель,  саморезы держат надёжнее, их в любой момент легко выкрутить, если что-то сделали не так, и к тому же при креплении панелей и другой фурнитуры необходимо чтобы между шляпкой крепежа и сайдингом оставался зазор 1-2 мм, а саморезами выдержать этот зазор намного проще).

   Подготовка стен.

 Если мы обшиваем старый дом, очевидно, что с него надо снять все выступающие элементы (наличники, различные декоративные планки и т.п.). Можно с помощью монтажной пены заделать все обнаруженные щели и отверстия в стенах. Затем выставляем каркас. Для каркаса можно использовать деревянные бруски 50х50 мм (такой размер легче найти в продаже) или оцинкованный профиль (напр. ПП 60х27). Оцинкованный профиль использовать предпочтительней, хоть он и дороже  на 40-50%.

   У деревянных брусков есть большой недостаток. При  монтаже обрешётки нужно использовать дерево влажностью не более 15-20% (так называемая воздушно-сухая древесина, выдержанная на открытом воздухе). Сейчас практически во всех торговых точках продают свежесрубленную древесину сохранившую влажность растущего дерева (50-100%). При её усушке велика вероятность того, что бруски будет коробить и это не лучшим образом скажется на внешнем виде фасада.

   Если вы всё же нашли сухую древесину, постарайтесь тщательнее отбирать ровные бруски, а перед монтажом их необходимо обработать антисептической пропиткой. Ну а при использовании не высушенной древесины посоветую крепить бруски к стенам по чаще (сантиметров через 20-30) и лучше саморезами; пропитка также необходима.

   Оцинкованные профиля крепятся к стенам при помощи прямых подвесов, по тому же принципу, как и при обшивке стен гипсокартоном. Если профиль в месте установки подвеса не в плотную прижат к стене (часто при обшивке не ровных стен), нужно между профилем и стеной рядом с подвесом вставить и закрепить саморезом деревянный брусок, чтобы при нажиме на обрешётку подвесы не имели возможности согнуться. Подкладочные бруски в подобных ситуациях всегда ориентируйте волокнами перпендикулярно профилю и стене, так как усушка древесины вдоль волокон очень не значительна (всего лишь 0,1-0,3 %).

    Итак обрешётку устанавливаем вертикально на расстоянии 30-40 см друг от друга, обязательно по углам, вокруг окон, дверей и других проёмов, а также горизонтально по низу и по верху обшиваемой стены. В первую очередь при помощи уровня или отвеса ставим угловые профиля (или бруски), а затем натянув между ними несколько шнурок (например, внизу стены, вверху, по низам окон и по верхам) устанавливаем оставшуюся обрешётку. Если вы собираетесь повесить на стену, например, светильник, то необходимо в этом месте дополнительно поставить профиль (брусок)  для его крепежа.

    Гидроизоляция и утепление стен

       Если вы не утепляете наружные стены  в некоторых случаях можно обойтись и без гидроизоляции, например, при облицовке кирпичных стен. При облицовке стен из дерева, из газобетонных блоков и т.п., конечно же лучше гидроизоляцию сделать. При этом помните, что правильно крепить плёнку непосредственно на стену под обрешётку, а не на обрешётку, как некоторые ошибочно делают. Между влагозащитой и панелями сайдинга должен быть вентиляционный зазор.

       При утеплении стен гидроизоляцию делать обязательно, при этом лучше использовать паропроницаемые влаговетрозащитные мембраны. В этом случае утеплитель укладывается в обрешётку, а плёнка накладывается сверху на профиля (бруски). При этом придётся делать контробрешётку, для обеспечения вентилируемого зазора 1,5-2,5 см между плёнкой и панелями сайдинга. Контробрешётку удобно делать из деревянных реек соответствующей толщины (например, напиленные из дюймовой доски). Рейки легко закрепить саморезами как на бруски, так и на оцинкованный профиль ( рейки тонкие, их не покоробит).

    О процессе непосредственной облицовки стен я расскажу в следующей статье…

• Утепление стен дома снаружи и изнутри.
• Штукатурка стен из газобетона.
• Как производится отделка фронтона сайдингом.
• Керамический кирпич, силикатный кирпич. Что выбрать?
• Кирпичная кладка. Строим дом из кирпича.