Обшивка дома сайдингом.

В настоящее время довольно часто в качестве наружной отделки фасада  используется обшивка дома сайдингом. Вообще, сайдинг бывает двух видов:

  • простой виниловый (может быть плоский или "под бревно");

.

.

.

.
.
.
     В этой статье я расскажу о монтаже простого винилового сайдинга.
Данным материалом можно облицовывать практически любые стены (кирпич, дерево и т.д.) как старых, так и новых домов. Он имеет много достоинств, таких как:
  • ударопрочность и долговечность;
  • влагостойкость, возможность эксплуатации в интервалах от -50 до +50° С и стойкость к резким перепадам температуры;
  • эстетичный внешний вид;
  • быстрый и довольно простой монтаж;
  • невысокая стоимость отделки;
  • готовая облицовка не требует тщательного ухода, достаточно иногда обмывать водой (можно просто из шланга).
     Для того чтобы фасад сохранил красивый внешний вид на долгие годы, обшивка дома сайдингом должна производиться с учётом всех требований предъявляемых инструкцией по монтажу.
Расчет требующихся материалов
    Итак, начнём с расчёта необходимого материала. В качестве примера я
возьму сайдинг марки Fine Ber, довольно широко распространённый в строительных магазинах. Можно конечно рассчитать количество материала в специальном калькуляторе on-line , но я всегда произвожу расчёт вручную.
    Для этого как умеем рисуем наш дом и переносим на рисунок все необходимые размеры. Для лучшего понимания назначения различных элементов Вам будет полезен данный рисунок:
  Отмечу, что при облицовке дома не обязательно использование всех показанных на рисунке элементов, без некоторых из них можно обойтись. Об этом будет сказано ниже.
.
.
.
.
.
    1. Наружный угол: вычисляем сумму длин наружных углов дома и делим её на длину элемента "наружный угол" (3 м). При этом необходимо учесть, что каждый стык  данных элементов не добавляет красоты внешнему облику фасада, т.е лучше докупить пару лишних углов, чем использовать короткие обрезки. В крайнем случае обрезки можно использовать на задней, менее заметной стороне дома.
2. Внутренний угол: вычисляем сумму длин внутренних углов дома и делим её на длину  элемента "внутренний угол" (3 м). По поводу стыков тоже самое. Отмечу, что внутренний угол также удобно использовать в месте примыкания карниза крыши к стенам дома, в случае когда карнизы тоже обшиваются сайдингом. Про обшивку карнизов сайдингом я рассказываю в другой статье (см. Подшивка карниза крыши). В других случаях в этом месте устанавливается финишная планка.
3. Стартовая планка или начальный профиль: вычисляем периметр дома и вычитаем из него сумму ширины всех дверей. Также стартовый профиль устанавливается внизу фронтонов при
наличии карниза (см. рис. ниже). Длина стартовой планки - 3,8 м.
.
.
.
.
.
.
4. J-профиль: его устанавливают в местах примыкания различных частей     дома (скаты разноуровневых крыш, различные пристройки и др.) к обшиваемым стенам (см. рис. выше). Длина J-профиля - 3,8 м.
.
.
    5. Околооконная планка: устанавливается по периметру окон (в некоторых случаях и дверей), позволяет отделать наружные оконные откосы. Длина её составляет 3 м. Отмечу, что не стоит состыковывать один откос из нескольких кусков. Стык бросается в глаза и портит внешний вид.
    6. Отлив: в случае, если у вас установлены пластиковые окна, то
отливы наверняка уже имеются. Их можно оставить (если ширина позволяет). В других случаях необходимо отливы приобрести. Стыковать их из обрезков также не стоит.
    7. Финишная планка: их устанавливают в местах примыкания карнизов крыши к обшиваемым стенам, в том случае если не используется внутренний угол (например, когда карнизы уже были обшиты раньше). Длина её составляет 3,8 м.
    8. Сливная планка может устанавливаться на цоколь или над окнами. Хотя я ни разу её не использовал. На цоколь обычно приходится ставить отливы, так как сливная планка узкая (всего 40 мм), а как поставить её над окнами, чаще всего имеющими наружные откосы, я не совсем понимаю.
.
.
     9. Широкий J-профиль (или наличник): его можно устанавливать по периметру окон или дверей, но это возможно только в случае, когда окна или двери стоят в одной плоскости с обшиваемой стеной (заподлицо). Такое бывает довольно редко, особенно если сайдинг шьётся  на каркас.
.
.
    10. Н-профиль соединительный: панели сайдинга чаще всего имеют длину 3,66 м. Когда длины панели не хватает на всю стену их стыкуют при помощи Н-профиля. Настоятельно не рекомендую стыковать панели внахлёст без Н-профиля, так как места стыков сильно заметны и здорово портят внешний вид фасада. Причём, через год - два будет ещё хуже. Места установки Н- профилей необходимо выбрать самостоятельно, пытаясь найти компромисс между количеством получаемых обрезков, и эстетичностью фасада дома.
    Элементы "софит" и "ветровая доска" используются при подшивке карнизов крыши (см. статью Подшивка карниза крыши).
    Количество панелей сайдинга можно подсчитать двумя способами:
  1. способ по сложнее - нужно нарисовать все стены дома на бумаге с соблюдением масштаба, указать места установки соединительных Н-профилей и поштучно расчертить панели, при этом сразу определяя куда какие обрезки пойдут.
  2. способ по легче - нужно сосчитать общую площадь всех обшиваемых стен дома, вычесть из неё площадь всех окон и дверей и разделить на площадь одной панели (для сайдинга Fine Ber - 0,75 м²). Полученное число панелей нужно увеличить примерно на 5-10%  (расход на обрезки) в зависимости от сложности конфигурации фасада. В любом случае панели всегда можно докупить или вернуть излишки обратно в магазин.

    Для монтажа 100 м² сайдинга потребуется около 2000 саморезов. Лучше всего использовать оцинкованные (блестящие) саморезы с прессшайбой длиной 25-35 мм. Использовать для крепления панелей гвозди я не рекомендую (молотком можно повредить панель,  саморезы держат надёжнее, их в любой момент легко выкрутить, если что-то сделали не так, и к тому же при креплении панелей и другой фурнитуры необходимо чтобы между шляпкой крепежа и сайдингом оставался зазор 1-2 мм, а саморезами выдержать этот зазор намного проще).

   Подготовка стен.

 Если мы обшиваем старый дом, очевидно, что с него надо снять все выступающие элементы (наличники, различные декоративные планки и т.п.). Можно с помощью монтажной пены заделать все обнаруженные щели и отверстия в стенах. Затем выставляем каркас. Для каркаса можно использовать деревянные бруски 50х50 мм (такой размер легче найти в продаже) или оцинкованный профиль (напр. ПП 60х27). Оцинкованный профиль использовать предпочтительней, хоть он и дороже  на 40-50%.

   У деревянных брусков есть большой недостаток. При  монтаже обрешётки нужно использовать дерево влажностью не более 15-20% (так называемая воздушно-сухая древесина, выдержанная на открытом воздухе). Сейчас практически во всех торговых точках продают свежесрубленную древесину сохранившую влажность растущего дерева (50-100%). При её усушке велика вероятность того, что бруски будет коробить и это не лучшим образом скажется на внешнем виде фасада.

   Если вы всё же нашли сухую древесину, постарайтесь тщательнее отбирать ровные бруски, а перед монтажом их необходимо обработать антисептической пропиткой. Ну а при использовании не высушенной древесины посоветую крепить бруски к стенам по чаще (сантиметров через 20-30) и лучше саморезами; пропитка также необходима.

   Оцинкованные профиля крепятся к стенам при помощи прямых подвесов, по тому же принципу, как и при обшивке стен гипсокартоном. Если профиль в месте установки подвеса не в плотную прижат к стене (часто при обшивке не ровных стен), нужно между профилем и стеной рядом с подвесом вставить и закрепить саморезом деревянный брусок, чтобы при нажиме на обрешётку подвесы не имели возможности согнуться. Подкладочные бруски в подобных ситуациях всегда ориентируйте волокнами перпендикулярно профилю и стене, так как усушка древесины вдоль волокон очень не значительна (всего лишь 0,1-0,3 %).

    Итак обрешётку устанавливаем вертикально на расстоянии 30-40 см друг от друга, обязательно по углам, вокруг окон, дверей и других проёмов, а также горизонтально по низу и по верху обшиваемой стены. В первую очередь при помощи уровня или отвеса ставим угловые профиля (или бруски), а затем натянув между ними несколько шнурок (например, внизу стены, вверху, по низам окон и по верхам) устанавливаем оставшуюся обрешётку. Если вы собираетесь повесить на стену, например, светильник, то необходимо в этом месте дополнительно поставить профиль (брусок)  для его крепежа.

    Гидроизоляция и утепление стен

       Если вы не утепляете наружные стены  в некоторых случаях можно обойтись и без гидроизоляции, например, при облицовке кирпичных стен. При облицовке стен из дерева, из газобетонных блоков и т.п., конечно же лучше гидроизоляцию сделать. При этом помните, что правильно крепить плёнку непосредственно на стену под обрешётку, а не на обрешётку, как некоторые ошибочно делают. Между влагозащитой и панелями сайдинга должен быть вентиляционный зазор.

       При утеплении стен гидроизоляцию делать обязательно, при этом лучше использовать паропроницаемые влаговетрозащитные мембраны. В этом случае утеплитель укладывается в обрешётку, а плёнка накладывается сверху на профиля (бруски). При этом придётся делать контробрешётку, для обеспечения вентилируемого зазора 1,5-2,5 см между плёнкой и панелями сайдинга. Контробрешётку удобно делать из деревянных реек соответствующей толщины (например, напиленные из дюймовой доски). Рейки легко закрепить саморезами как на бруски, так и на оцинкованный профиль ( рейки тонкие, их не покоробит).

    О процессе непосредственной облицовки стен я расскажу в следующей статье...


Лучший способ выразить благодарность автору - поделиться ссылкой на статью с друзьями!

Вопросы по этой и другим статьям сайта Вы можете задать на нашем форуме

15 комментариев

  1. Александр:

    Подскажите,при устройстве вентфасада обязательно ли оставлять вентиляционный зазор снизу (от цоколя) и отдушину сверху для циркуляции воздуха между минватой и сайдингом? Спасибо за ответ

    • Дмитрий:

      Да, обязательно. Фасад именно поэтому называется вентиляционный, потому что в вент. зазоре должно осуществляться движение воздуха снизу вверх.

  2. Это что то новое для меня, у нас пока только обшивают листами из композитного алюминия,в основном фасады больших зданий.

  3. Подскажите пожалуйста, чем лучше утеплить стену? Дом панельный! Спасибо!!!

    • admin:

      Конечно стены изнутри утеплять не желательно, но когда другого варианта нет, как в данном случае, я бы пожалуй посоветовал в качестве утеплителя экструдированный пенополистирол, который затем обшивается ГВЛ. Очень важно сделать между утеплителем и листами ГВЛ качественную пароизоляцию с проклейкой всех швов. Это уменьшит вероятность образования конденсата на бетонных стенах зимой, ведущего в свою очередь к появлению плесени. Также желательно перед обшивкой обработать стену антигрибковым составом.

  4. Лариса:

    Спасибо!

  5. Нам недавно мастера обшили сайдингом фронтон, но внахлест, без Н-профиля соединяющего, хотя он был куплен. Наверное исходили из того, что получается практически без отходов. Стыки заметны, но пока не страшно, посмотрим, что будет дальше.

  6. Спасибо! исчерпывающая информация! Я давно присматриваюсь к такому оформлению дома.

  7. Добротная и качественная статья:всё очень подробно и доходчиво. Удачи в продвижении.

  8. Хорошая статья, приятно было читать. Успехов, Вам.

  9. Сайдинг-относительно дешевая и эффектная отделка для дома. Спасибо за статью!

  10. Есть мысль летом облицевать сайдингом дачу,а Вы просто и доступно рассказали как это сделать. Спасибо.

  11. Есть задумка облицовать стены сайдингом с утепление дома на даче. Ваша статья помогла в общем решении этого вопроса

  12. Отличная получилась статья. Сразу чувствуется профи. Спасибо за статью.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *