Строить или не строить подвал при возведении собственного дома? При ответе на этот вопрос, необходимо хорошо подумать, взвесить все «за» и «против» и только потом принимать решение. На сколько смогу, я постараюсь Вам в этом помочь.
Обустройство подвала часто может оказаться очень полезным. Туда вполне гармонично впишется мастерская, сауна, постирочная, котельная-бойлерная, игровая комната (например, бильярдная), тренажёрный зал и т.п. В подвале легко создать комфортные условия для хранения запасов на зиму (овощей, различных солений и т.д.). Если позволяет рельеф участка иногда подвал используют как гараж.
В общем свои преимущества конечно есть, но есть и недостатки. То что строительство подвала, довольно дорогое удовольствие, говорят практически все, особенно когда приходится иметь дело с проблемой высокого уровня грунтовых вод. Процесс этот очень трудоёмкий и требует квалифицированных исполнителей. Если при строительстве будут допущены серьёзные ошибки, то подвал будет доставлять Вам только головную боль.
Выбор конструктивных решений при строительстве главным образом определяется двумя факторами:
- глубиной залегания грунтовых вод;
- тёплым или холодным будет подвал.
Сначала рассмотрим случай, когда уровень грунтовых вод не поднимается выше уровня пола подвала. В этом случае нам нужно защитить его только от капиллярной влаги присутствующей в грунте.
Итак, в-первую очередь производим разметку и выкапываем котлован. Лучше не углублять подвал в землю на всю высоту. Если потолок подвала будет располагаться на высоте около 1 метра от уровня земли, появляется возможность сделать оконные проёмы, то есть в цокольных помещениях будет естественное освещение. Кроме того наличие окон очень хорошо с точки зрения вентилирования подвала, что также не мало важно. Когда Вы поднимаете подвал выше, уменьшается вероятность контакта его с грунтовыми водами.
Таким образом, учитывая высоту потолков в подвале, высоту расположения цокольных перекрытий, толщину подготовительного слоя и бетонного пола, а также чистового пола, копаем котлован на глубину около 2-2,2 метров. После экскаватора зачищаем котлован в ручную.
Строительство подвала занимает не один день. Всегда есть вероятность того, что пойдёт дождь. После этого грунт на дне котлована может разжижиться и потерять свои несущие свойтсва. Поэтому необходимо провести некоторые мероприятия по предотвращению этого.
Во-первых, при зачистке котлована нужно придать его дну небольшие уклоны от центра (например, на две стороны). По периметру котлована нужно прокопать не глубокие канавы, также придавая им уклон в определённом направлении. В самой низкой точке выкапываем приямок для сбора дождевой воды. Можно вкопать в него небольшую бочку (металлическую или пластиковую). Вода из неё выкачивается любым насосом.
После зачистки котлована производим подготовку основания. Засыпаем на дно слой щебня толщиной 10-15 см, а затем такой же слой песка, с обязательным трамбованием. Идеальный вариант — использование для уплотнения специальных виброплит. Если такой нет — трамбуем в ручную немного увлажняя песок.
На подготовленное основание раскатывается рулонная гидроизоляция. Минимум 2 слоя с обязательной сваркой стыков с помощью газовой или бензиновой горелки. Можно использовать обычный рубероид, тщательно промазывая между слоями битумом.
Затем ставим опалубку для заливки бетонного пола. Высота её около 30 см. Удобно использовать 2 обрезные дюймовые доски шириной 15 см. Некоторые строители заливают плиту на 20-30 см выступая за пределы будущих стен подвала. Чем это обосновано точно сказать не могу.
Если мы строим тёплый отапливаемый подвал на гидроизоляцию раскладываем слой утеплителя (5-10 см). Лучше всего для этого подходит экструдированный пенополистирол. Если же подвал предполагается делать холодным (например, для хранения запасов на зиму, утеплять пол не нужно. Он будет создавать необходимую прохладу. При этом пол первого этажа нужно будет утеплять.
Затем на утеплитель раскладываем арматурную сетку с шагом 20 см. Арматуру используем диаметром 12 мм. Укладывать её нужно в 2 слоя. Если в последствии стены подвала предполагается делать из монолитного железобетона, концы арматуры по периметру загибаем вверх, чтобы потом к ним привязывать арматурный каркас стен (см. фото). Между собой прутья скрепляем вязальной проволокой. В целях экономии лучше использовать приобретающую в последнее время всё большую популярность стеклопластиковую арматуру. Она дешевле, прочнее, с ней легче работать и к тому же она не поддаётся коррозии.
После завершения армирования заливаем бетонную плиту. Толщина её не меньше 20 см. После заливки плита должна высохнуть, нагружать её стенами рекомендуется не раньше чем через 3 недели. Если предполагается стены подвала делать из монолитного железобетона, начинать выставлять опалубку и вязать арматурный каркас можно буквально на следующий день.
Стены подвала, как уже говорилось выше, можно строить из монолитного железобетона. Также, при залегании грунтовых вод ниже пола подвала, стены сооружаются из блоков ФБС, или выкладываются из керамического (красного) кирпича. Силикатный кирпич для этих целей не подходит.
После возведения стен подвала снаружи необходимо сделать гидроизоляцию. Выполняют её обычно двумя способами:
- обмазывание битумом в 2 слоя;
- оклеивание рулонной гидроизоляцией (например, технониколь и т.п.)
СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:
- Рулонная гидроизоляция фундамента.
- Монолитная бетонная плита как основание фундамента из блоков ФБС.
- Разметка участка под строительство.
- Как произвести утепление фундамента более эффективно.
- Фундаменты. Основные типы, их применение и технология возведения.
Лучший способ выразить благодарность автору - поделиться ссылкой на статью с друзьями!
Паразиты живут внутри каждого! Совет врача - возьмите 120 мл кипятка и... |
Здравствуйте!
Нужен совет, помощь. Выкопали в котельной яму для подвала. Двухэтажный дом стоить на 2-х рядах бетонных блоков и 0,5 м армопояе, дальше твердая сухая глина. Опустились ниже армопояса на 0,7 м.
Как дальше организовать роботу, как лучше? Стены заливать, под армопоясом нужно что то делать?
Дмитрий, добрый день. Дом из газосиликата, лаги — брус 100 на 200,расстояние от земли до бруса — 70-80см. Есть вариант утепления пола жидким пеноизолом. Что скажите за этот материал, насколько он будет эффективен для утепления? спасибо
Здравстуйте, Шамо. Здесь я Вам ничего сказать не могу. Пока с таким материалом не работал.
Здравствуйте Дмитрий! Так уж получилось, сын строит гараж и вырыл подвал глубокий, на весь размер гаража. Возвел стена подвала, сделал пол гаража, возводит стены гаража и крышу, но не сделал гидроизляцию подвала, т.к. не знал как сделать и вот теперь уже третий год подряд подвал сильно по весне заливается водой и что делать не знаем…
Если можно подскажите как быть в этой ситуации???
В Вашем случае подвал заливает либо так называемой «верховодкой» (талые воды стекающие к постройке ручейками в связи с неудачным расположением по рельефу местности), либо повышающимися грунтовыми водами. Вы к сожалению не сказали об этом. В первом случае нужно переделывать по возможности планировку участка, делать ливнёвки, чтобы не допускать подтекание верховодки к гаражу. Если причина в грунтовых водах, то помочь может только дренажная система с принудительным отводом воды (или с естественным, если опять же позволяет рельеф). Об устройстве дренажной системы я говорил здесь: http://stroyu-dom-sam.ru/gidroizolyatsiya-podvala/. Конечно работа эта не из дешёвых. Также можете обработать подвал изнутри проникающей гидроизоляцией. В интернете информации о ней более чем достаточно. Но при высоких грунтовых водах это всё таки наверное будет дополнительной защитой.
Есть один важный момент упущенный в статье. Если у вас серьезно с водой , а я бы это сделал даежн если с водой хорошо для устранения опасности паводкового подтопления, вести от плиты бестонные стены вверх, но опалубку делать все тем же полистиролом, приклеив его битумом к полистеролу плиты. Даже если ошиблись или подвели рабочие при гидроизоляции ( не промазали , порвали и т.д.) пенополисерол не водопроницаем, влаги впитывает всего 0,4% . Швы между плитами пенополистерола , герметизируютися выдавливаемым под вестом дома битумом ( года два не зарывал канаву , и с ростом массы дома битум выдавливался) герметизирует стыки пенополи стерольных плит. Даже если бытума нет, то изутри шов цементируется при бетонирование. Использовал вибратор для укладки бетона. Просачивание влаги через швы очень мало. Что касается нагрузки — к меня 6 т/м.кв. Фундамента на заглубление 1 метр ( у меня высокая вода и плывуны) , пеноолистерол лекго ее держит. Дом — почти 800 тонн , площадь — 186 м. кв. Ставил эксперимент на деформацию полистерола под фундаментом — давал нагрузку на кусок более 1,5 тон/м.кв ( 1,5 атм, 1,5 кгс на см.кв, человек давит на грунт — 400кгс/ м.кв.) деформаций не обнаружил, необратимых деформаций ( сминания ) тоже.
Те. пенополистерол надо заставить работать как второй слой гидроизоляции — кстати на фото это показано.
статья грамотная, но все же мне кажется делать фундамент из фбс блоков, дешевле проще, еще смутило про заливку пола
залил пол и стройка встала на 3 недели
лучше ленточный по периметру необходимой толщины а дальше фбс, пол можно сделать и попозже вместе с утеплением
а почему вы не пишете о использовании нетканного материала в качестве первого слоя т.е. вырыли котлован постелили нетканку далее по плану песок щебень. спасибо.
При низком залегании грунтовых вод использование блоков ФБС действительно позволяет немало сэкономить. Об этом я упоминал в статье «Фундамент из блоков ФБС»
По поводу нетканного материала, я если честно не вижу смысла его применения в данном случае. Понятно его назначение при сооружении, например, дренажной системы, а под песчаной подушкой пола подвала думаю он не нужен.
Ответьте пожалуйста на такой вопрос — можно ли построить стены подвала (над ним планируется сарай построить) из газосиликатных блоков, и если можно то какие условия надо соблюдать для этого материала? А то никак необходимую инфу не найду… Заранее благодарен…
Я думаю, Вы не можете найти информацию, потому что стены подвала из газосиликата не строят. Я в своей практике таких подвалов не встречал, поэтому посоветовать по этому поводу ничего не могу.
Дмитрий,спасибо Вам за содержательную и информативную статью.Но у меня такой вопрос — Вы советуете крепить плиты из экструдированного пенопласта битумной мастикой. Удовольствие не из дешевых.Понятно, что обычный клей держать не будет, но можно ли мастику заменить пеной ?
Честно говоря я не пробовал. Если будет держаться, то конечно можно. Здесь ведь главное, чтобы утеплитель держался и не сдвигался ни куда во время обратной засыпки котлована. Чем хуже утеплитель держится, тем аккуратнее нужно засыпать грунт.
Дмитрий, добрый день! Посоветуйте пожалуйста, как лучше сделать сухой, хороший подвал. Моя ситуация следующая: есть деревенский дом, фундаментом которого являются камни сцепленные цементом (кой-где). Строился очень давно. Есть желание обустроить подвал, в идеале по всему периметру. На что нужно обратить внимание? Одно из основных опасений, что привыемке из под дома грунта, не произойдет ли смещения старого фундамента? Дом 7х7.
Да, задачка не лёгкая, но выполнимая. Работать нужно аккуратно и постепенно. Выкапывать весь грунт сразу не нужно. Своими глазами видел, к чему это может привести: один знакомый выкопал ленту сразу по всей длине стены. Фундамент был примерно как и у Вас. Буквально через день произошел его обвал и стена развалилась (дом был шлаковый). Можно сделать так: Сначала копаете траншею вдоль одной стены (внутри дома), не доходя до углов примерно 1,5 метра. Под старый фундамент не вкапывайтесь. Ширина траншеи где-то 1 метр, чтобы более или менее удобно было ставить опалубку. К наружной стенке крепите ЭППС. На него вешаете рулонную гидроизоляцию, швы склеиваете. Гидроизоляцию подгибайте на дно траншеи, чтобы потом к ней приглеить гидроизоляцию пола. Затем вяжете арматурный каркас и ставите опалубку. Толщина стенки подвала — 20 см более чем достаточно. Опалубку ставьте не на всю длину выкопанной траншеи. Оставляйте по бокам примерно по 30 см. Т.е. по бокам из опалубки должна торчать арматура, чтобы к ней потом подвязываться. Заливаете бетон и таким образом делаете по всем стенам. Дайте бетону постоять деньков 5. Затем делаете также углы по очереди. Сначала копаете и заливаете один, потом другой и т.д. Перед заливкой угла на на уже залитые участки стены с которыми угол стыкуется клеите гидроизоляционную прокладку для герметизации рабочих швов бетонирования. Что это такое можете посмотреть здесьhttp://stroyu-dom-sam.ru/c9cc12/Dk1AEQsfFwlXXQ1THkBAFhIAUQQaEldRXAECG1FNVA4=/ . Они загерметизирует стык. Когда углы закончите вывозите всю землю и делаете пол. Гидроизоляционную прокладку также клеите в местах примыкания пола к стенам подвала.
На словах конечно трудно объяснить, но надеюсь получилось. Если что, пишите.
Спасибо, буду ждать!
Дмитрий извиюняюсь еще вопрос! Про утепление пенобетона написано дохрена чего, мнений куча, СНИП в расчет не беру. Вопрос какже всетаки максимально сохранить блок, утеплить, не ошибиться в точке россы? Обязательно оставлять при наружной отделке вентиляц. между кладкой и к примеру пенопластом, что потом на пенопласт прилепить, извиняюсь, ну и конечно внутрянка, как понял там нужно аккуратнее-без фанатизма, опять точка россы! Вобщем много неясностей, если не затрудняет бить по клавишам, то будте наставником!!!
Алексей, Вы подали мне сейчас идею для обширной и думаю многим нужной статьи. Постараюсь подготовить её в течении одного — полутора месяцев. Следите за рассылкой.
Спасибо Дмитрий за объемный ответ! Значит перекрытия буду планировать деревянные-наверное практичнее, теплее и для них не обязательно пояс арм., т.е. получается следующим образом: фундамент-плиты; перекрытия 1го этажа-брус; 2го — армир. пояс, перектытия и мауэр, правильно рассуждаю?
Да, только перед перекрытием первого этажа, хоть оно и деревянное нужно тоже делать армированный пояс. Нагрузку от балок необходимо распределить по стенам.
П.с. Дмитрий скажите, гдето читал, якобы перекрытие ЖБ или перекрытием плиты пустотной на ленточный фундамент укладывают на подушку, тем самым избегая изготовл. продушин, накопления какогото газа и не менее важного передаче тепла земли +2 +4 градуса. И попутно, можно плитами пустотными перекрыть и первый и второй этаж при кладке коробки в один ряд из пенобетона?
Положить плиты прямо на песчаную подушку — это в принципе похоже на фундамент в виде монолитной железобетонной плиты. Но учтите, монолитную плиту всегда утепляют. Земля с температурой +2+4 градуса не будет греть дом, наоборот она будет забирать тепло из дома, пол будет холодный. Когда между грунтом и плитами есть воздушное пространство, пол будет теплее. На зиму продухи нужно закрывать. Про образование газов я раньше не слышал. По поводу второго вопроса: стопу из пенобетона можно перекрыть пустотками, но пенобетон должен быть конструкционным (марки D-1000, D-1100, D-1200). Обязательно под перекрытиями делать армированный бетонный пояс, причём не только по несущим стенам, а по всему периметру.
То есть я понимаю, чтонельзя заливать плиту под подвальное помещение, если оно будет занимать 20 кв.м. от 100 общей площади? Ну тогда какая должна быть высота всей ленты фундамента? Конечно извиняюсь за некомпетентность, но размышлял так, заливаю ленту на 0.8, ав месте под котельную, это те самые 20 кв., высоту в 2 метра и соответственно плиту пола все одновременно. Вот как то так.
Так Вы можете получить неравномерную усадку, это очень неприятно. Лучше сначала сделать ленту, поставить на неё дом, а потом сделать независимо котельную (стены её толщиной в 20 см — более чем достаточно.
Да теплый подвал это дополнительные квадраты.Прочитав вашу статью,призадумался за теплый подвал.Фундамент я залил в октябре 12г.По весне в первую очередь хочу заняться строительством теплого подвала,а потом уже цоколем и т.д.Да это стоит денег,но это стоит этого.
На сегодняшний день строительство дома на этапе планировки. У меня участок под уклон, на 11 метрах, перепад 88 см. С данным обстоятельством, у меня будет цокольный этаж, но не на всю площадь дома. Площадь первого этажа 106 кв. м., а площадь цокольного этажа 28 кв. м. Цокольный этаж будет использоваться как кладовая (отдельное помещение), а вторая комната котельная. Вопрос : Как правильно сделать цокольный этаж? (И из чего монолит либо блоки?) Я так понимаю, что в моем случае, нельзя заливать плиту под часть фундамента, так как неравномерная будет нагрузка фундамента на грунт, вследствии чего может произойти повреждение фундамента и конструкции в целом, или я ошибаюсь?
Думаю точнее будет сказать, что может произойти неравномерная усадка дома (а усадка всё равно будет). Последствия очень неприятные — Вы правы. Чтобы использовать фундамент дома как стенки цокольного этажа, Вам можно сначала сделать фундамент, поставить стопу и крышу, дать время на усадку, а потом залить пол подвала. Другие стенки цокольного этажа можно собрать из блоков ФБС, будет подешевле.
Можно и не делать настолько дорогую и трудоемкую работу, из дорогого материала, который проживет лет 50 максимум. А просто сделать первый слой на дне из красной глины, затем щебень и утрамбовать с обязательным увлажнением. Между стенами котлована и стенами цоколя должно быть от 0,5, до 1 метра расстояния. Засыпается несколькими камазами глины. Дать отстояться цоколю 1 год (сезон), для усадки. И достраиваются следующие этажи. Отмостку надо делать только на щебне, с обязательным армированием и привязкой к стене здания. Так дешевле, и на века.
Если посчитать стоимость работ по материалу с рубероидом, полиэтиленовой пленкой, утеплителя, рабочим, то выйдет намного дешевле с глиной. В самом подвале на стены вешается полиэтиленовая пленка любая, сплошным покрытием, утепляется обычным изолоном 5-10мм, с фольгой внутрь помещения, и обшивается стеновыми панелями. Панели желательно вешать на аллюминиевый каркас. + 10 градусов зимой, и + 15 градусов летом гарантированно. Батареи рассчитываются по площади погреба, из расчета дельта t 10-25=15 требуемых градусов на площадь.
Это примерно 5 батарей по 5 секций биметалла на трубах разводки Ду 10.
Или около 2 калориферных (электро, или гибридных, или водяных) установок, по 4 кВт каждая. Если учесть, что в цоколе будет освещение, сауна, котел и разводка отопления, то расчет батарей выдаст еще меньшую цифру
Вопрос такой — а что будет являться фундаментом для самого дома? Монолитные стены подвала или фундамент надо делать отдельно?
Стены подвала в совокупности с монолитной плитой и являются фундаментом для дома
Собираюсь строить дом с подвалом.Все толково написано.Но возникли вопросы:Первый-после того,как постелили гидроизоляцию на дно котлована и залили плиту,должны ли выступать края гидроизоляции за эту плиту и если должны,то куда ее девать?Заворачивать вверх и приклеивать мастикой?
И второй вопрос-если уложить утеплитель на дно котлована,потом на него арматуру и залить плиту,то после того как на эту плиту установятся фундаментные блоки а потом и дом,то что будет с этим утеплителем?Ведь дом весит 400-500 тонн.С уважением жду ответа.
По поводу гидроизоляции: да, действительно, края необходимо выпустить сантиметров на 30 и затем, загнув их, приклеить к вертикальным стенкам. При выполнении вертикальной гидроизоляции, нахлестнуть её на эти загибы.
По поводу второго вопроса, хочу Вас успокоить: нагрузка от дома практически равномерно распределяется на всю площадь фундаментной плиты. Допустим у нас дом 10х10 м. Площадь плиты равна 100 м.кв. или 1 000 000 см.кв. Таким образом разделив массу дома 500 тонн или 500 000 кг на площадь плиты получим нагрузку 0,5 кг/см.кв.
Экструдированный пенополистирол (ЭППС) довольно плотный материал и уменьшается в линейных размерах на 10% при нагрузке 2,45 кг/см.кв.
Т.е. при начальных условиях заложив под плиту ЭППС толщиной 5 см (чего более чем предостаточно), он сожмётся всего примерно на 1 мм.
Конечно .утепление стен подвала нужно делать всегда. Отапливаемый подвал не спасется от холода наружных грунтовых вод сам по себе.
Я не строитель, но подача материала меня тоже зацепила. Не часто видишь такое на сайтах.
Очень важно иметь сухой подвал. Все интересно и подробно расписано.
Все просто и понятно.Вот тоже собираемся строительством дома заняться.но решаем купить готовый или все же строится.Приглашаю к себе в гости!!!
При строительстве подвала очень важно учесть все факторы, чтобы он всегда оставался сухим. Спасибо за очень подробную информацию.
Сухой подвал это очень важно. Все интересно и подробно расписано.
Дорого, не дорого, а на первой фотографии выглядит отменно — жить можно) Спасибо за статью!
Ох,а мы купили прекрасный дом, с монолитным фундаментом и подвалом в гараже-тоже на фундаменте. Покупали зимой. Все было хорошо. Весной подвал заполнился водой. Полностью. Правда, в этлм году весна нестандартная.(Прежние хозяева клянутся, что все 4 года после постройки дома подвал ни разу не намокал даже, а уж тем более не затапливался.)Ну и отмостки, как оказалось, нет.
Естественно, сейчас по высыханию участка начнем делать отмостку. (вода в подвале уходит оооочень медленно). Как Вы думаете-поможет ли отмостка в моем случае, или надо проводить какие-то дополнительные работы по предотвращению затопления подвала в будущем? Может его просто засыпать к черту и забыть?Дом реально хороший. На отмостку, видимо. денег не хватило,а мы не усмотрели, хотя прилично опустили цену.
Что Вы посоветуете?
Боюсь отмостка в данном случае не поможет. Вам нужно обратить внимание на рельеф прилегающей территории. Если талые воды весной стекают к Вашему дому, нужно делать планировку участка, таким образом, чтобы они проходили мимо. Если планировка нормальная, значит подвал затапливают грунтовые воды непосредственно поднимающиеся весной. Спастись от них можно только прибегнув к искусственному понижению уровня грунтовых вод, путём сооружения дренажной системы, с принудительной откачкой, описанной во второй части данной статьи. Удовольствие это довольно дорогое. А сейчас Вам бы нужно воду из подвала откачать насосом. Чем дольше она там стоит, тем, естественно, хуже для фундамента.
Статья очень интересная и нужная. Ваш сайт будет нужен людям во все времена. Строительство и ремонт происходить каждый день и при любой власти.Удачи вам!
Хорошая статья! хорошо всё описано и рассказано!
Я слишком далека от строительства, но все детство и юность провела в частном доме родителей, в котором папа все переделывал, пристраивал, менял. Так что не по наслышке знаю, какая это трудная работа. Вы же в своем сайте излагаете все доступно и просто. Я думаю, что очень многим строителям и даже не строителям эта информация будит полезна. Удачи.
Сухой подвал — это дополнительный этаж в доме Спасибо за информацию! К сожалению, живу в квартире «хрущевки».
Это серьезная статья, грамотно и подробно написана. Рекомендую. Сам бывший строитель.
Мне кажется дорогостоящим дом с обустроенным подвалом.
Красивые у Вас на картинках подвалы-просто роскошь! Может, когда-нибудь и я построю, мечты-мечты!
Дельно, понятно и с иллюстрациями — осталось дело за малым: построить дом своей мечты!
Дельные, профессиональные советы. Спасибо.
Статья для меня написана…У нас есть хороший подвал — дом еще дед строил. Только так его за 40 лет никто и не оборудовал.Храним там всякий хлам. Теперь я знаю с чего начинать. Спасибо.
Очень содержательно и понятно. Правда после прочитанного, я еще больше понял, как трудно и дорого будет возведение подвала в доме. Нужно взвесить все «за» и «против».
Роскошная статья! Все вопросы рассмотрены. Ждем продолжения
Я бы себе построил сухой подвал, но стеснен в средствах, строиться буду экономично.
сухой подвал = это очень важно в доме. В свое время , когда квартиру икали, на первом этаже именно по этой причине не захотели брать, хотя и дешевле было
Очень все доступно написано. Спасибо за интересную информацию.
Благодарю Вас за интересную и содержательную статью! Желаю удачи!